Faites-le vous-même - Comment le faire vous-même

Bien que la doublure extérieure soit souvent appelée décorative, elle est en premier lieu nécessaire pour assurer une protection fiable des éléments structurels de la structure. Je vais vous dire comment nous avons coupé les pignons de notre bain.

À la fin de l'automne, après avoir terminé l'installation de la toiture en métal, ils ont décidé de ne pas installer les pignons, car ces travaux étaient très minces et plutôt laborieux et, en outre, les matériaux nécessaires à leur achat n'avaient pas encore été achetés. Cependant, je ne voulais pas que les saillies du toit ne soient pas ourlées pour l’hiver: il y avait une forte probabilité que la neige tombe sous le toit lors d’un blizzard. Bien que l'isolation sur les pentes du toit soit protégée par un film imperméabilisant durable, mais lorsque la neige tombée sous le toit est fondue, l'excès d'humidité endommagera la caisse.

Selon les règles, il serait nécessaire d’enrouler d’abord les pignons, puis seulement les bords en surplomb afin que les espaces vides entre les éléments de la peau des surfaces adjacentes soient minimes. Mais nous avons décidé, sur la base de la situation actuelle, de nous retirer consciemment des normes de construction acceptées et de préparer au moins des surplombs pour l’hiver. 16 planches pré-peintes à rainure et languette ont été stockées à cet effet sous un auvent.

La première étape - l'imperméabilisation des frontons

Seulement l'été suivant, nous sommes retournés aux pignons. Il serait possible d’abord de démonter les planches rainurées des porte-à-faux, puis de s’engager dans le placage de pignons, mais cette façon nous paraissait trop gênante. Par conséquent, immédiatement procédé à la pose de l'imperméabilisation du pignon de l'extérieur. À cette fin, un film Tyvek perméable à la vapeur a été utilisé, qui est également nécessaire pour la protection fiable du grenier contre le vent. Le film a été fixé au trottoir avec de larges supports à l’aide d’une agrafeuse électrique Novus. Commencé par le fond coupé avec l’allocation de la toile. Après avoir cloué son bord supérieur au milieu, ils ont commencé à fixer ce bord avec des agrafes,

se déplaçant progressivement d'abord dans un sens, puis dans l'autre. Le bord inférieur de la toile a été cloué à la deuxième bille du haut du bord pour fermer la jonction du pignon avec le cadre, puis coupé à la place de la marge de tissu.

La seconde toile a été fixée au-dessus de la première de manière à créer un chevauchement de 15 cm et le bord inférieur de la seconde toile a été collé à la première à l’aide d’un ruban adhésif double face, après quoi ils ont été cloués à la base avec des agrafes.

Lorsque l'installation de l'imperméabilisation sur le pignon était terminée, les extrémités libres des films protégeant l'isolation sous le toit étaient collées à l'imperméabilisation du pignon, créant ainsi un "capuchon" de protection fermé.

Caisse pour pignon

Pour la latte, ils ont pris la norme "pouce" (planches avec une section transversale de 25 x 100 mm) au lieu des lattes de toit habituelles d'une section plus petite. Ils pensaient que ce serait plus fiable. La caisse a été fixée verticalement avec un pas de 70 cm, et le long des pentes du toit, ils ont vissé les inserts de la même section. Ensuite, les extrémités des planches en porte-à-faux latérales (fabriquées la saison précédente) ont été coupées au ras de la latte. Entre les planches inférieures, les surplombs latéraux du classeur ont tendu le cordon et coupé le revêtement sur le fond le long.

La doublure du pignon "imitation bois"

Parmi les planches à rainures et languettes “Pinotex” précédemment peintes (“imitation d’une barre” d’une largeur de 150 mm), nous avons choisi le plus uniformément pour l’élément de base inférieur du boîtier. Ils l'ont scié en longueur de manière à recouvrir probablement les extrémités des classeurs des deux surplombs. Après avoir fixé les blocs de support sous les panneaux de classement des porte-à-faux latéraux, ils ont posé cet élément de base avec une pointe vers le haut et ont indiqué les zones à découper à cet endroit.

La longueur du bord supérieur (avec une pointe) du premier élément de peau ajusté détermine la longueur de l'élément suivant et la mesure sur le bord avec une rainure. Avec l’aide de Malka, les chanfreins marqués aux extrémités doivent correspondre exactement à la pente des pentes du toit. Pour couper aussi propre que possible, lors de la coupe, ils ont utilisé une scie circulaire.

Lors du marquage des planches («imitations de bois»), il y avait un espace de 10 mm entre les éléments de revêtement finis et les surplombs du pignon du toit de chaque côté. Autrement, il ne sera tout simplement pas possible de placer un autre élément sur le pic du précédent sans dommage.

Si l’élément de revêtement suivant s’avérait peu lisse, il était pressé par le tire-clou dans la zone de fixation à l’aide de vis sur la gaine. La barre de support est en même temps attachée à la caisse par-dessus l’élément de revêtement de telle sorte que vous pouvez également utiliser le revêtement pour protéger la pointe de l’élément. Un élément de boîtier a été fixé à chaque panneau du revêtement à l’aide de deux vis autotaraudeuses, les vis supérieures n’étant vissées au bout qu’après l’installation de l’élément suivant. Il est plus facile d’ancrer les éléments adjacents.

Plans pour l'avenir

Les lacunes restantes à la jonction de la peau avec les surplombs du pignon, nous allons parfois couvrir avec des profilés de coin en bois, mais même maintenant, ils ne sont pas du tout évidents. Et la probabilité de tomber dans ces trous de neige et de pluie est faible. De plus, derrière le revêtement, ils chevauchent les lattes.

Il ne serait pas beaucoup plus difficile de fermer un pignon avec une fenêtre si nous n’avions pas décidé de construire un abri pour voiture, qui devrait couvrir le porche prévu et l’entrée principale du pavillon de bain (nous utilisons maintenant une entrée temporaire avec une porte en contreplaqué). Mais faire un auvent est une autre histoire.

Peignez les planches que vous devez installer

Le plus souvent, pour accélérer les travaux et économiser de la peinture, les panneaux de bois sont peints après l'installation. Mais au bout d'un moment, cela conduit à une déformation accrue des planches. De plus, lors du séchage du bois, des épines sortent des rainures et leurs zones non peintes apparaissent. La peinture appliquée sur la peau assemblée colle les pointes dans les rainures, ce qui complique la réparation ultérieure. Par conséquent, il est nécessaire de peindre les panneaux rainurés avant l'installation.

Il est préférable de peindre des planches à longues rainures (par exemple, «imitation d’une barre») dans un espace ouvert. Pour travailler, vous devez avoir la capacité de couler la peinture. En coupant soigneusement le fond d'une boîte en plastique solide, par exemple sous une vitre de lave-auto, nous obtenons un bon appareil pouvant être placé sur une surface horizontale (s'il n'y a pas de vent fort), il est commode de tenir la poignée existante et de placer le travail à un endroit approprié brosse

Pour le placage besoin de beaucoup de conseils. Trouver un endroit pour sécher toutes les taches n'est pas facile. Mais si vous faites des supports pour eux, après avoir enfoncé des clous dans les gradins sur deux rangées sous une légère inclinaison (la longueur des clous et le pas qui les sépare sont choisis en fonction de la largeur des planches), les planches peintes prendront très peu de place.

Nous découpons les éléments de la peau

Monté en place le premier élément du boîtier en panneau de rainure et languette peint, a solidement joint le flan pour ce dernier avec l'élément suivant. En utilisant l’extrémité biseautée de l’élément fini comme surface de base, la règle a transféré le marquage, d’abord sur un bord de la pièce, puis sur l’autre. Un rail de guidage pour une scie circulaire a été fixé le long de la ligne de marquage appliquée à la pièce. La justesse de l’installation du pneu a également été contrôlée par la pulpe ajustée.

Les bords de la pièce ont été sciés avec une scie circulaire afin que la coupe soit lisse et lisse. De plus, sur le bord de travail du rail de guidage se trouve un clip antiskol en plastique élastique, qui ne laisse aucune trace inutile de traitement sur le côté avant. Selon cette technologie faite tous les éléments de la peau, en commençant par le second. Il s'est avéré assez rapidement.

Pignons de bain gainants faites-le vous-même photo

  1. Surplombs du toit et du pignon, nous avons cousu à l’automne. Les extrémités libres des films de protection sont temporairement fixées avec des agrafes pour empêcher le vent de les perturber.
  2. Au printemps, les planches du fronton sont devenues bleues, mais cela n’a pratiquement aucun effet sur leur résistance. Cependant, leur apparence ne nous a pas plu.
  3. Tout d'abord, les pignons ont besoin d'être imperméabilisés et l'ensemble de la structure, en particulier la baignoire, est également coupe-vent.
  4. La caisse verticale permettra à l’humidité, pour quelque raison que ce soit, formée à la surface du film protecteur de s’écouler librement.
  5. Sur une caisse solide et une garniture lourde tiendra bien.
  6. Les ourlets latéraux des porte-à-faux et les inserts de revêtement inférieurs se sont mutuellement entraînés.
  7. Lors de l'installation du premier élément de revêtement, une convexité de la planche inférieure du cadre de pignon a été révélée. Je devais le sortir avec des boulons et le fixer avec des coins en métal, en le fixant à la couronne supérieure de la maison en rondins.
  8. Les éléments de revêtement ont été fixés à la caisse à l’aide de vis autotaraudeuses anodisées. Pour une connexion étroite, les éléments ont été resserrés à l'aide d'un pince-clous à l'aide d'un arrêt temporaire.

Pignon de toit: qu'est-ce que c'est et comment le réparer

Le toit à deux versants est la partie supérieure de la façade du bâtiment, délimitée par deux pentes du toit et une corniche. Sa construction inappropriée peut avoir les conséquences les plus tristes, de l'apparition de fissures dans les murs jusqu'à leur effondrement.

Que dois-je rechercher lors de la conception d'un pignon?

En règle générale, les principales causes d’accidents sur les murs du pignon sont les erreurs commises lors du calcul et de l’élaboration du projet. Les concepteurs ne font souvent pas attention au fait que la conception des pignons nécessite un renforcement supplémentaire. Lors de la création d'un projet, il est nécessaire de prendre en compte le fait que certains d'entre eux subiront de lourdes charges causées par les vents lors de l'exploitation.

Lors de la conception du pignon du bâtiment, vous devez prendre en compte:

  • Sa direction par rapport aux points cardinaux, la vitesse du vent et le type de toit
  • La hauteur que la maison a au dessus du niveau de la mer
  • Caractéristiques de la zone où vous devez faire la construction
  • Construire une résistance aux rafales maximales

Lors de la détermination de ces paramètres, il convient de noter que la géométrie de la structure peut varier selon les périodes de fonctionnement. En conséquence, la superficie de nombreux éléments structurels, y compris les pignons, qui sont exposés aux vents, varie également.

Le coefficient aérodynamique d'un bâtiment fini avec un grenier résidentiel devrait être d'environ 0,7. Lors de la construction du mur du pignon ont des fragments d'une forme triangulaire.

Ils subissent les mêmes effets que les voiles dans le vent. Par conséquent, tout concepteur expérimenté qui sait ce qu’un fronton sur le toit, établissant des dessins, y fixe un coefficient aérodynamique de 1,4-1,6.

Les caractéristiques de résistance des murs à pignon dépendent en grande partie de leur largeur et de leur hauteur. Les murs bas sont plus durables et résistants que les murs hauts et minces.

Par conséquent, il n'est pas nécessaire de les renforcer avec des structures supplémentaires. Le haut pignon est instable, il peut donc s'effondrer sous un coup faible. En conséquence, ces murs doivent être renforcés.

Aspects importants de la construction

Avec les constructions modernes de faible hauteur, le problème de la formation de fissures sur les murs du pignon, voire de leur effondrement, se pose souvent. Cette circonstance s'explique par le fait que des matériaux de construction légers sont utilisés pour la construction.

Ils sont très populaires car ils possèdent d'excellentes propriétés d'isolation thermique. Cependant, certaines structures de construction modernes ne peuvent résister à de fortes charges de vent. Par conséquent, les pignons ne peuvent pas être construits à partir d'eux.

Les murs des anciens bâtiments résidentiels étaient construits en brique et mesuraient entre 38 et 41 cm d'épaisseur, parfois entre 25 et 27 cm, mais des structures supplémentaires étaient souvent utilisées pour les renforcer - pilastres et corniches. Par conséquent, la densité de ces murs était supérieure à 800 kg / m².

Dans la construction des bâtiments actuels, on utilise souvent des murs à double couche constitués de béton cellulaire ou de blocs de céramique. Leur épaisseur est rarement supérieure à 25 cm. Les bâtiments à murs monocouches sont plus durables, car leur épaisseur est comprise entre 36 et 44 cm.

Les bâtiments de faible hauteur les plus durables ont maintenant des murs à trois couches. Ils ont une résistance accrue au vent, leur épaisseur varie de 39 à 54 cm.

Avant de faire les pignons du toit de la baignoire, nous devons garder à l’esprit que si le mur a des fenêtres ou au deuxième étage, il ya un balcon avec une porte, il subira alors un impact accru des vents.

Comment créer une rigidité supplémentaire?

Pour donner plus de résistance à un mur pignon, vous pouvez appliquer les techniques décrites ci-dessous.

La méthode ancienne et éprouvée de renforcement du pignon est la construction du mur de séparation. Il est fait dans la salle du grenier et devrait aller perpendiculairement au mur pignon. L’épaisseur de la cloison de séparation doit être d’au moins 24 cm, mais elle ne contribuera pas à augmenter la rigidité du fronton en raison de la cloison mince ou de la cloison sèche.

Pilastres ou colonnes - un excellent moyen de donner une force supplémentaire au pignon. Mais, lors de la construction des bains, cette méthode est utilisée très rarement, car il est difficile de comparer avec leur conception.

Lorsque vous renforcez un pignon avec une ossature en béton armé, notez que pour un hammam de petites dimensions, une section de 2,5 m suffit, elle doit être renforcée avec quatre tiges de 1 cm de diamètre.Il faut bien comprendre que lors de la construction d’un bain dans une région où des vents forts et constants soufflent; un tel cadre ne donnera pas une force suffisante au pignon.

Comment coudre un petit pignon de bain?

Construit sur un chalet d'été un petit bain en bois. Nous allons le faire couper. Quel matériau doit être utilisé pour coudre le pignon?

Magnifiquement sur une petite salle de bain aura l'air pignon, arbre câblé, car la salle de bain est encore principalement en bois, de sorte que tout sera un à un

À mon avis, la meilleure option est un bain avec des pignons coupés en morceaux.

Ce fronton (haché) est une continuation du mur et est fait du même matériau (bois, rondin), seulement avec des bordures.

Les frontons hachés "automatiquement" enlèvent la question qu'ils (pignons) à rengainer.

Si vous avez opté pour un bain en bois, il est préférable de procéder de la même manière, à savoir, envelopper un arbre.

Il peut s'agir d'une doublure euro, d'une doublure ou d'un blockhaus (c'est pratiquement la même doublure, mais en imitant le journal).

Saydigom (il est possible que le vinyle ou le bardage en métal) puisse également être gainé, il y a un bardage sous un arbre.

Il y a en vente une doublure en PVC sous un arbre, également une option, et pas très chère.

Le conseil peut être (coupé, ou groovy), mais il est cher.

C’est l’essentiel, si vous décidez d’utiliser du bois (quel qu’il soit), vous avez besoin à la fois d’une imprégnation antiseptique et de produits ignifuges (protection incendie), vous pouvez acheter une imprégnation bioprotectrice au feu deux en un.

Comment recouvrir la façade du toit de la maison: aperçu des méthodes populaires de scellement et de revêtement

Le fronton est un composant important du toit en pente, remplissant une fonction esthétique et de barrière. Examiner soigneusement les options pour ses dispositifs et les finitions devraient être au stade de la conception de la construction.

Dans cet article, nous proposons de familiariser le propriétaire magistral de la maison à la manière dont ils gainent et érigent un pignon de toit. Nous analyserons et comparerons entre elles toutes les technologies et tous les matériaux utilisés dans cette entreprise, afin que vous puissiez comprendre ce à quoi vous devez faire face.

Le contenu

Variantes des pignons d'appareil

Le pignon est la partie supérieure du mur du bâtiment, délimité par le plafond et par les plans de l’une des structures en pente. Ce sont des satellites incontournables pour la construction d'un toit à pignon, en pente, à une seule pente ou à quatre pentes danoise.

Construits dans une direction strictement verticale, ils ont le plus souvent une forme triangulaire ou trapézoïdale, moins souvent arrondie ou polygonale.

Les murs de pignon se limitent aux extrémités des combles non résidentiels ou des combles aménagés pour le logement. Selon les conditions de l'opération envisagée, ils peuvent être isolés ou non. Une isolation thermique est placée entre les barres de toit à deux versants des toits froids ou des lattes de mezzanines chauffées sont placées entre les barres des toits.

En règle générale, selon la terminologie de la construction, les pignons sont considérés comme les pics triangulaires des murs de soutènement, en pierre, en béton cellulaire ou en brique. Des éléments similaires en bois sont appelés des pinces, à cause desquelles les toits sont appelés "pignon".

Cependant, dans les constructions basses, les deux catégories indiquées sont tacitement combinées dans la classe des frontons. Dans leur arrangement, des matériaux similaires sont utilisés, bien qu'il existe des différences dans les technologies de construction.

Les caractéristiques technologiques des pignons d'appareil peuvent être divisées en deux groupes:

  • Supports muraux à portique gainants, construits sur le principe du cadre. La méthode la plus simple à mettre en œuvre et à utiliser dans le budget pour un interprète inexpérimenté. Activement recherché dans la construction privée comme l'option la plus appropriée pour la construction d'un toit léger et pratique.
  • Paroi solide en revêtement, érigée lors de la construction de maisons en brique, blocs de mousse, bois, grumes. Une méthode qui nécessite au minimum les compétences initiales d'un menuisier ou d'un maçon. Il est principalement utilisé lors de la reconstruction du bâtiment et des travaux de réparation. Il est parfois utilisé pour élever le statut d'une maison construite avec des matériaux de construction peu coûteux.

Dans le domaine de la garniture de la maison, les pignons comportaient une masse de matériaux divers. Parmi ceux-ci figurent des feuilles de contreplaqué résistant à l'humidité et des cloisons sèches avec coloration ultérieure, des panneaux de finition en polymère, des platelages et même du polycarbonate opaque.

Cependant, la liste est bien dirigée par de bonnes vieilles planches et des revêtements en vinyle, avec une persistance enviable repoussant le bois d’œuvre du marché.

Mur de pignon

Il est difficile pour un maçon inexpérimenté de faire face à la pose de murs triangulaires en briques ou en blocs de mousse. Sans compétences, il sera difficile de construire un même homme - une sorte de fronton au-dessus d’une maison en rondins.

Mais le mur pignon de la planche ou de la poutre ne posera aucune difficulté. Le bois est facile à traiter. Fabriqués à partir de pignons de bois sciés, la structure du bâtiment est la moins populaire.

Pignons avec une doublure de bois satisfaite par la technologie de cadre. C'est à dire tout d'abord, on construit le cadre du mur pignon sur lequel est ensuite cousu un barreau, une planche bordée ou rainurée. Les supports à pignon servent souvent de base au dispositif de la latte sur lequel est installée la tôle, le revêtement extérieur et les matériaux similaires.

Les toits avec des pignons sont érigés non seulement sur des bâtiments de type canadien. Ils terminent avec succès des caisses en pierre, en brique et en béton, garantissent la stabilité du système de fermes et, du fait de leur légèreté, ne les obligent pas à renforcer préalablement les structures de support.

Règles pour la construction de pignons

Selon le matériau dans lequel sont fabriquées les parois de la boîte à fabriquer, les pignons du cadre reposent sur la garniture supérieure, la plaque de puissance ou les poutres de plancher. Dans le cas de porte-à-faux pouvant atteindre 30 cm de large, ceux-ci sont formés par le retrait de la gaine.

Et dans le cas de la construction de porte-à-faux de plus de 30 cm, ils sont satisfaits en installant de courtes poutres en porte-à-faux situées perpendiculairement aux chevrons.

La conception et la construction des pignons d'ossature des bâtiments de faible hauteur doivent répondre aux exigences suivantes, réglementées par la coentreprise 31-105-2002:

  • L’étape d’installation des paniers muraux à pignon au-dessus de la boîte à cadre doit être égale à la distance entre les paniers muraux. Ils doivent être placés les uns au dessus des autres. La fixation des éléments de pignon est réalisée sur la garniture supérieure de la structure de cadre.
  • L'étape d'installation des poteaux à pignon au-dessus du pied en béton cellulaire équarri en brique dépend de la charge de vent dans la région. Varie principalement entre 60 cm et 1 m.
  • Lors de la disposition des pignons des toits chauds, la distance entre les supports de pignon détermine la largeur de la plaque ou du tapis isolant thermique, qui doit être placé dans l'espace entre les poteaux de support.
  • Lors de l'application d'un isolant thermique, sa face externe est équipée d'un matériau d'étanchéité, le pare-vapeur interne est protégé par une membrane ou du polyéthylène.
  • Des chevrons extrêmes sont utilisés comme éléments supérieurs du parage du fronton, associé à un porte-à-faux pouvant atteindre 30 cm. Pour plus de fiabilité, des chevrons jumelés, cousus à partir de deux planches, sont installés le long des toits.
  • Une barre de cerclage est utilisée comme garniture supérieure des pignons reliés par de larges surplombs. Il est monté parallèlement aux jambes du chevron, mais plus bas. Il est nécessaire d'abaisser la barre de cerclage de sorte que le bord supérieur de la poutre en porte-à-faux installée sur le dessus soit aligné avec le plan conventionnel du système de fermes.
  • La doublure du mur du pignon avec un porte-à-faux pouvant atteindre 30 cm affleure le bord extérieur des pieds du chevron.
  • La doublure du pignon avec un large porte-à-faux est alignée sur le contour extérieur de la barre auxiliaire installée pour la fixation du revêtement.

Dans la construction des pignons d'armature, les connexions de clou prévalent. Pour renforcer les nœuds critiques, par exemple, lors de la fixation de supports sur la plaque d'alimentation, des supports, des plaques dentées et des angles sont utilisés.

Examen de la technologie

La doublure du pignon d'armature d'une maison en construction peut être réalisée à la fois avant la pose du revêtement sous le toit et après. Les maîtres de maison choisissent souvent la première option, car les murs avant gainés:

  • Augmenter la rigidité de la structure du bâtiment, offrant un confort aux couvreurs.
  • Ils réduisent la résistance au vent du toit érigé, ce qui est très utile dans les zones fortement venteuses.
  • Définissez les paramètres géométriques du système de ferme, vous permettant d'identifier et de corriger rapidement les défauts.

Un argument important en faveur des appareils à pignon avant la pose des lattes consiste à augmenter le niveau de sécurité du travail en hauteur.

Afin de fermer correctement le pignon du cadre, vous devez d'abord disposer la caisse. Vous pouvez le construire à partir d’un profilé métallique ou d’un angle, mais la priorité est une barre de 40 × 50 ou 50 × 50 mm en raison de sa facilité de traitement, de son coût abordable et de sa compatibilité avec les matériaux de revêtement.

Ceux qui décident de fabriquer une caisse en métal devraient prendre en compte les différences thermiques des matériaux. Entre les éléments en métal et en bois devront poser des tampons d'étanchéité, par exemple, des morceaux de matériau de toiture.

La différence de technologie thermique conduit régulièrement à l'apparition de condensat, qui a un effet destructeur sur les pièces en métal et en bois.

Les reshetiny sont installés dans la croix des éléments du futur placage en 40 cm.Le placage peut être fait dans la direction verticale et horizontale. Si l’étanchéité horizontale du pignon du toit froid est prévue, le dispositif de la latte n’est pas spécialement nécessaire. Il est permis d'ajouter simplement une barre dans l'espace entre les racks, si l'étape d'installation était supérieure à 80 cm.

Il est permis d’utiliser une planche non découpée dans le boîtier si vous choisissez un quartier des deux côtés longs. Des planches ou des clins agrafés feront l'affaire, si les propriétaires ne sont pas trop contraints par les moyens. Il est recommandé de couper le peigne de la planche de départ avant l'installation.

Le pignon de la gouttière commence à partir du panneau inférieur, sur les maisons avec une teinte de pignon à partir d’une barre installée le long de la ligne d’interfaçage du reflux avec le mur du pignon. Il est nécessaire de placer les planches avec une rainure vers le bas, bien qu'il soit peu pratique de les monter de la même manière que la languette. Lorsqu'elle est inversée, l'eau atmosphérique pénètre facilement dans le joint et contribue à la dégradation.

Détails du boîtier en cours d'exécution avant le dispositif de la latte sous le toit, il n'est pas nécessaire de mesurer avec précision et dessiner en taille. Une fois les travaux de revêtement terminés, les bords dépassant du système de fermes peuvent être sciés.

Les fenêtres et les portes des pignons des toits froids peuvent être coupées après la production du placage. Cependant, la priorité est l'arrangement préliminaire. Dans les constructions chauffées, des cadres de fenêtre et de porte sont installés avant le scellement des murs à pignon.

L'utilisation de bardage pratique

Les revêtements en vinyle sont délibérément conçus pour soulager de manière significative le sort des finisseurs de façade, qui connaissent bien le segment des murs avant encastrés. Résistant aux dangers atmosphériques, le matériau est facile à installer et n’affecte presque pas le poids de la structure du bâtiment.

Le revêtement de façade est produit dans une grande diversité d'espèces. Ils imitent le travail du bois avec chevrons, la pose de carreaux de pierre, les surfaces de planches et de rondins, etc. Les panneaux comprennent la similitude de deux ou trois éléments de placage standard, ce qui a permis de réduire considérablement le temps nécessaire à la production des travaux de finition.

Les panneaux légers et durables sont joints en s’enfonçant dans des serrures situées sur les bords longs. Le revêtement en vinyle est fixé au mur ou à la caisse à l’aide de vis, de clous ou d’agrafes.

Pour la formation des joints, des coins, des décorations des arêtes de finition, un certain nombre d’éléments supplémentaires sont produits: profilés de départ, de liaison et de finition, moulures, pièces d’angle, barres de fenêtre, etc..

Règles de fixation pour les panneaux de vinyle

Ceux qui veulent savoir comment couper les pignons de la maison avec des panneaux de revêtement ont besoin d'informations sur les caractéristiques spécifiques du matériau. Parce que le polymère remplace les carreaux de pierre et le bois d’œuvre a les propriétés de se dilater lorsqu’il est chauffé et de prendre la taille originale lorsqu’il est refroidi. La fixation ferme est strictement interdite, sinon la peau se déformera ou éclatera.

Aux points de raccordement des panneaux de revêtement, il est nécessaire de laisser une réserve pour faciliter le déplacement:

  • Le panneau de revêtement doit être plus court de 1,0 à 1,5 cm que la taille réelle du pignon. La taille approximative du retrait spécifié s’applique aux panneaux d’une longueur maximale de 3 m Il est conseillé de calculer le retrait indépendamment, en fonction des paramètres de dilatation linéaire indiqués par le fabricant de matériaux “natif”.
  • Il doit y avoir un espace d'au moins 1 mm entre la tête du clou ou de la vis et la peau de vinyle. Serrez fermement la vis pour desserrer un demi-tour. Les agrafes et les clous ne doivent pas être finis à la limite.
  • La fixation est faite exactement au centre des trous ovales conçus pour fixer les panneaux.

La fixation des panneaux installés verticalement et des pièces supplémentaires de placage horizontal est effectuée conformément à d'autres règles. Les points de fixation supérieurs sont placés contre le bord supérieur du trou, le reste, comme d’habitude.

On pense que les pièces disposées verticalement ne se dilatent vers le haut que d’un tiers de la norme de dilatation linéaire. Ainsi, avec une expansion générale de 1,5 cm, seulement 0,5 cm devra se retirer par le haut, laissez un espace de 1,0 cm au bas.

Boîtier pour revêtement polymère

Le revêtement peut être fixé aux murs de la structure du squelette sans préparation préalable. C'est vrai, à condition qu'ils soient construits impeccablement.

Lors de la fixation de panneaux de polymère sur des murs en brique, en rondin, en béton cellulaire, une caisse est installée devant les moulures. Il alignera les surfaces non idéales et formera un intervalle de ventilation prolongeant considérablement le cycle de vie des matériaux de construction utilisés dans la construction de la boîte.

Dans le revêtement de l'appareil est utilisé:

  • Teneur en humidité de la barre sèche d'au moins 12%. Les fabricants de revêtements recommandent qu'un des côtés de la barre mesure 60 mm de sorte que les points de montage tombent strictement au centre des trous qui leur sont destinés. Le deuxième côté de la barre mesure de 25 à 50 mm, en fonction des exigences individuelles en matière de résistance.
  • Profils galvanisés fabriqués pour la fixation de plaques de plâtre. La taille est similaire à un bar.

La construction de la latte commence par l'installation de lattes extrêmes, entre lesquelles le cordon de commande est tendu. Conformément aux indications du guide tendu, des barres ordinaires sont montées.

La direction d’installation des lattes est traditionnellement perpendiculaire à la direction d’installation des panneaux. Le pas optimal est de 40 cm, la distance entre les tamis peut être réduite à 20 cm dans les zones soumises à une charge de vent caractéristique, tandis que les éléments de revêtement sont fixés au mur à pignon de 50 à 70 cm.

Installation d'un parement sur le pignon

Avant d'ouvrir et d'installer les panneaux de vinyle, nous organisons l'encadrement des lucarnes et de la porte, le cas échéant. Au début, une imperméabilisation sous forme de tablier souple en étain, en aluminium ou en bitume est prévue dans les ouvertures.

L’épaisseur du mur pignon détermine le mode d’agencement des ouvertures:

  • Les blocs de fenêtre et de porte des toits froids sont fabriqués à l'aide de cadres spéciaux ou de profilés en J.
  • Les ouvertures des toits chauffés sont encadrées par des profilés de fenêtres conçus pour les pentes en regard.

Après avoir aménagé les ouvertures, ils commencent à fabriquer les gabarits nécessaires à la découpe du parement en fonction de la taille et de la forme du pignon.

Préparation des profils de montage

Les modèles de mise en page sont réalisés manuellement. Pour le travail, vous aurez besoin de deux profils J de recadrage arbitraires. Le premier est appliqué le long de la ligne de chevauchement, le second est placé sous le surplomb. Il coupera sur la première ligne de coupe, en répétant la pente de la pente. Il est souligné avec un crayon, puis coupez l'excédent en fonction du balisage.

La partie gauche du profil en J est marquée. Le fond est aménagé et recadré selon un motif inversé. Le profil coupé est appliqué sur le site d'installation afin de marquer la ligne de coupe suivante dans la zone du patin. Pour un marquage précis, utilisez un fil à plomb, car il devrait être perpendiculaire au chevauchement.

Ensuite, la partie droite est créée à l’aide d’un motif inversé. Au profil correct, seule la barre à clous est coupée, vous n’avez pas besoin de toucher la partie avant. Lorsque deux profilés sont installés à l'endroit prévu, la fixation est effectuée conformément aux règles de fixation des pièces verticales. Les points de fixation sont installés au ras du bord supérieur du trou.

La partie supérieure non profilée du profil de droite est insérée dans le canal du profil de gauche pour former un nœud fermé. Les panneaux avant l’installation dans des profils fixés le long du périmètre sont en fait découpés

La fonction du profilé en J lors de la coupe des pignons est extrêmement bien exécutée par des analogues de connexion angulaires. Cette option est beaucoup plus pratique si, parallèlement, elle est censée effectuer le placage des surplombs du pignon. Le profil angulaire vous permet d’attacher des éléments de deux côtés: c’est incroyablement pratique de travailler et cela s’avère magnifique.

Montage sur panneau: horizontal et vertical

Pour installer correctement l'enveloppe en vinyle dans le sens horizontal, vous devez à nouveau stocker des modèles fabriqués à l'aide de la méthode décrite ci-dessus. À l'aide de deux bouts de bardage, vous devez identifier et marquer la ligne de pente.

Les gabarits de chaque côté du toit sont fabriqués séparément, car il y a toujours des différences, même avec une construction parfaite. Pour la disposition du pignon du toit cassé aura quatre modèles.

Les modèles sont utilisés pour couper les revêtements ordinaires. Lors de la découpe de panneaux, il est nécessaire de respecter strictement le décalage de température par rapport au bord réel du pignon. Sur le panneau, situé tout en haut, il est nécessaire de couper complètement la barre de clou et de percer un trou en haut pour le montage traversant à l'aide d'une vis autotaraudeuse.

Le point de forage est déterminé de manière empirique lors de l'application au site d'installation. Dans tous les cas, le trou ne peut pas être percé à proximité des bords rognés du panneau. Il est nécessaire de se retirer du bord d'un minimum de 3 cm.

Avec l'installation verticale du revêtement, cela vaut la peine, si vous voulez obtenir un résultat parfait. Vous devrez être patient et des modèles réguliers.

Algorithme pour l'installation verticale de la garniture en vinyle:

  • Des cornières ou des profilés en J sont montés sur le périmètre du pignon.
  • Un fil à plomb est libéré du haut du toit, selon lequel il est nécessaire de définir l’axe central.
  • Sur la ligne tracée, deux profils J sont installés, déployés l'un par rapport à l'autre, ou un profil H. La dernière option est préférable car il n’ya pas de joint qui fuit.

L'installation des panneaux, découpés selon les configurations de données réelles, commence exclusivement par le coin, si l'axe central était équipé de profils en J appariés. Lorsque vous utilisez le profilé en H au centre du pignon, vous pouvez monter des panneaux de vinyle à partir du coin et du centre.

Sélection de vidéos pour aider les maîtres

Processus consistant à sceller le pignon de la planche non découpée à toit froid:

Nuances technologiques du parement en pignon:

Les dernières étapes du revêtement du pignon:

Nous avons présenté des options éprouvées avec une analyse détaillée de ce qui et de la meilleure façon de coudre les pignons. Les informations que nous vous proposons vous aideront à choisir le meilleur moyen et à mettre en œuvre l’idée personnellement.

Toit pour un bain de ses propres mains

Selon la taille linéaire de la baignoire et les souhaits du constructeur, le toit de la baignoire peut être simple ou double pente, plat ou en pente. L'option la plus couramment utilisée est un toit à double face en pente. Selon ses caractéristiques opérationnelles, il s'adapte à toutes les zones climatiques de notre pays. Des toits résidentiels peuvent être aménagés sous de tels toits.

Les toits de Dvukhskatny peuvent être naslonny (souvent utilisés sur des bâtiments de plus de six mètres) et suspendus. Afin d'améliorer les indicateurs de stabilité, le type de toit aplati comporte des chevrons supplémentaires, les systèmes de fermes suspendues se concentrant uniquement sur les plaques de puissance ou les poutres de plafond (rarement utilisées), dans la partie supérieure du chevron sont maintenues par des boulons. Par exemple, prenons l’option la plus courante: les toits suspendus à double pente.

Données brutes

Nous prenons en compte que la taille de la baignoire est de 5 × 5 mètres, le sauna est en bois de sciage, la rangée supérieure joue le rôle d’une plaque d’alimentation. Toit dvukhskatnaya suspendu, sans isolation.

Un exemple de bain dans un bar de 5x5 m

Avant de commencer la fabrication des chevrons, il est nécessaire de faire des calculs préliminaires. Avec eux, nous déterminerons l'angle d'inclinaison et les paramètres des pieds des chevrons.

Le système suivant se charge sur le système rafter:

  • permanent. Le poids du système de treillis, des lattis et de la toiture. Le poids de la couverture dépend du matériau de couverture et est indiqué par le fabricant;
  • temporaire. Charges dues au vent et à la neige, poids des travailleurs;
  • spontané. Tremblements de terre, ouragans, etc. Les charges spontanées lors des calculs du système de fermes en treillis dans notre pays ne sont pas prises en compte en raison de la faible probabilité de leur apparition.

Lors du calcul de l'épaisseur et de la largeur des chevrons, la somme des valeurs maximales de tous les types de charges doit être prise en compte. Afin de clarifier la technologie de calcul, vous devez comprendre parfaitement les charges qui agissent sur chaque nœud de toit.

La partie inférieure des jambes du chevron repose sur le mauerlat, le nœud doit supporter des charges verticales et latérales. Les barres transversales ne fonctionnent que pour casser, perçoivent les charges horizontales. La partie supérieure (crête) des bras du chevron doit percevoir les forces de compression horizontales. Les travées de chevrons sous charge travaillent dans le virage. Nous espérons que ces connaissances vous aideront à choisir les moyens les plus fiables de fixer des éléments architecturaux dans les nœuds.

Charge par mètre de chevron

Exemple de calcul de la charge de neige sur les chevrons

Exemple de calcul de la charge du vent sur les chevrons

Si le fabricant indique le poids du matériau de couverture, la charge du vent et de la neige doit être calculée indépendamment.

Table de chargement de neige

Les chiffres dépendent de la hauteur maximale de la couverture de neige dans chaque région. La zone de charge spécifique est déterminée par la carte de charge de neige et la force maximale est déterminée à l'aide d'un tableau.

Selon la carte, la région de résidence est déterminée, à l'aide du tableau, le facteur de correction est déterminé en fonction de la hauteur du bain et de son emplacement.

Pour déterminer la charge, vous devez multiplier la valeur standard par le facteur de correction.

Pour la région de Moscou, les paramètres des chevrons peuvent être trouvés dans le tableau.

Performance chevrons pour la région de Moscou

Conseil pratique: si vous avez du mal à faire les calculs vous-même, supprimez les dimensions du système de fermes sur des bâtiments déjà existants de ce type. Lors des calculs, un angle d'inclinaison de 20 ° a été pris.

Nous avons donc toutes les données. Vous pouvez lire la fabrication directe du système de ferme.

Instructions pour la fabrication d'un système de pignon à treillis

Tout d’abord, quelques conseils pour choisir le matériau. Pour les pieds de chevrons, vous pouvez prendre des planches de 50 × 150 mm, le pas entre les chevrons est de 90 centimètres, l’angle d’inclinaison des pentes est de 20 °. Sélectionnez uniquement des matériaux de haute qualité, sans fissures et coudes profondes.

Planches 50 × 150 mm pour la fabrication de chevrons

C'est très important - dans les articulations ne permettent pas la présence de nœuds, même sains. Pour sélectionner un système de fermes, il sera nécessaire d’inspecter soigneusement les bois sciés, il faut prendre des blancs de plus grande longueur, en tenant compte des segments de sections inappropriées à partir des extrémités.

Pour les chevrons, utilisez uniquement des matériaux de la plus haute qualité.

Le maximum de travail préparatoire doit être effectué sur un terrain plat et les structures prêtes à l'emploi pour le montage doivent être levées sur le toit.

L'achat des chevrons pour le toit est sur le terrain

La fixation temporaire du système de ferme devrait être effectuée par divers panneaux hors-sol, mais ils devraient également être levés sur le toit à l'avance.

Étape 1. Vérifiez les paramètres de la carte d’alimentation. Vérifiez le parallélisme des barres opposées du mauerlat, la déviation du parallélisme ne doit pas dépasser ± 2 3 cm Assurez-vous que les fixations du mauerlat sont correctement réglées et aux bonnes distances. Vérifiez la position verticale.

Installation de cheville en bois

Étape 2. Fabrication des pieds en treillis. Pour la taille de notre baignoire, six paires de pieds en treillis suffisent.

Important: si vous devez créer un grand nombre d’éléments identiques, veillez à créer un modèle. Chaque balise donne de petites erreurs qui, au total, peuvent représenter un montant considérable. En outre, l'utilisation du modèle accélère considérablement le processus de travail.

Pour un gabarit de pied de botte, prenez des planches découpées de 20 × 100 mm, longues de 3 mètres environ. En haut, superposez-les avec un seul clou (le noeud doit être mobile), clouez une section horizontale de la planche sur une planche, elle servira de gabarit pour barre transversale. La distance entre les boulons et la crête est comprise entre 40 et 50 centimètres. Verrouillez la barre transversale sur une seule planche, elle est clouée à la seconde après le choix de l’angle des pieds du chevron.

Modèle pour la construction de chevrons

Soulevez le gabarit sur le toit, placez temporairement les chevrons sur le site d'installation prévu. Modifiez l'angle d'inclinaison et la quantité de retrait, veillez à ce que le cheval se trouve exactement au milieu de la baignoire. Trouvé la place optimale - clouez le boulon à la deuxième planche, renforcez la fixation des planches et de la partie de faîtage avec plusieurs autres clous.

Encore une fois, placez le gabarit préparé sur le mauerlat et marquez l'emplacement du nœud de connexion de chevron. Vous pouvez les connecter de différentes manières. Nous avons choisi la solution la plus simple - à l'aide d'une barre de support et de coins métalliques.

Monter les chevrons à Mauerlat

Fixez la barre sur le gabarit à la place de la barre de support.

Étape 3. Le long des bords de la baignoire (à la place des pignons), clouez des barres verticales de 50 × 50 mm.

Nous rengainons le fronton du toit

La hauteur des barres doit être égale à la hauteur du système de treillis, vérifiez leur verticalité, tendez une corde ou un fil solide entre elles. Maintenant, un travail très important - vérifier le gabarit sur toute la longueur de la baignoire. Installez-le par incréments d'environ un mètre et examinez la pente et l'emplacement de la barre de support. Il va sans dire que la partie de crête devrait être un fil. Des problèmes ont été découverts dans la taille au centimètre près - peu importe, ces irrégularités seront éliminées lors de l'installation de la latte pour la toiture. Si la variation de taille est plus grande, vous devez ajuster le modèle de manière à atteindre ses moyennes optimales. Tout est normal - retirez soigneusement le gabarit au sol, si nécessaire, renforcez en plus tous les nœuds.

Vidéo - Assemblage des chevrons

Étape 4. Placez le gabarit sur une plate-forme plane et fixez-y un pied pour chevron. Portez une attention particulière à la position de la crête, s’il ya des nœuds - coupez-les. La partie suspendue des chevrons peut être nivelée au dernier moment avant l'installation ou après l'installation complète du système de fermes.

Les chevrons dans la partie crête peuvent être connectés de plusieurs manières.

Façons de connecter les pieds de treillis à la crête

La pointe est la plus fiable, mais dans notre cas, elle ne convient pas - des planches trop minces. Nous vous recommandons d'utiliser le composé à la crête dans un demi-arbre.

Connexion chevron coupé en demi bois

Il vous sera plus facile d’utiliser cette option pour joindre des chevrons avec une butée à un angle de 90 °. Pour éviter les déplacements des deux côtés, l'unité doit être fixée à l'aide de plaques métalliques sur les vis, assurez-vous que les vis ne se font pas face et placez-les uniformément sur la zone des pieds de la poutre.

Le système de fixation des jambes de botte

Vous pouvez rendre la connexion supérieure encore plus facile - bout à bout. Mais il est assez risqué, une conception trop instable finira par se révéler. Cette méthode n’est pas recommandée pour les zones climatiques à climat chaud, mais si la couverture neigeuse atteint des valeurs élevées et que même de fortes rafales de vent le sont souvent, cette méthode est déconseillée.

Montage de bout en bout

Étape 5. Faites des marques en haut et en bas des chevrons. Au sommet, vous devez couper en biais, la connexion sera fausse. La ligne de coupe doit relier les points de jonction supérieur et inférieur du gabarit. C'est très important - ne coupez pas deux jambes en même temps symétriquement, vous devez retirer le dessin de chaque jambe du côté correspondant. Ce site est relié des deux côtés par des plaques métalliques d’une épaisseur minimale de 2 mm. Assurez-vous que les vis ne se font pas face, placez-les au maximum de manière uniforme sur la zone de chevron.

Marquer l'extrémité opposée des chevrons

Étape 6. Selon le gabarit, déterminez la place du support du pied du rafter dans le mauerlat, fixez la planche dans le mauerlat à cet endroit. Il peut être fixé du bas du pied de botte au bord de la planche ou sur le côté. Ce nœud doit résister à des forces de cisaillement considérables. Pour la fixation de la butée, utilisez des vis ou des boulons auto-taraudeurs puissants.

Unités supportant les chevrons de la poutre et du mauerlat

Étape 7. Placez les deux pieds de treillis préparés sur un endroit plat, vérifiez une nouvelle fois leur position et l'emplacement des noeuds à l'aide du gabarit. Tout est normal - retirez avec précaution le gabarit des planches sur le côté, fixez le boulon en place.

Faites attention aux extrémités supérieures des chevrons qui se touchent sur toute la surface de la coupe. Le noeud supérieur (nervuré) est considéré comme le plus chargé, il est affecté par les forces de compression les plus importantes. Il est toujours possible de réduire les petites lacunes, il y en a plus de 3 ÷ 4 mm - vous avez négligemment fait le balisage, vous devez redimensionner les pointes. C'est pour des cas aussi déplaisants que nous avons recommandé de prendre des planches avec une marge de longueur, sinon nous devrions utiliser un nouveau matériau, ce qui augmente le coût du système de fermes.

Fixez la traverse avec chevauchement sur les pieds du chevron. Pour la fixation, il est nécessaire d’utiliser des boulons ou goujons longs, les écrous étant serrés des deux côtés. Assez pour deux tels boulons sur chaque jambe.

N'oubliez pas que le boulon fonctionne en compression, ne permettez pas les oscillations dans les connexions. Afin d’éliminer les risques de fissure des chevrons lors de l’installation de la visserie, percez des trous d’un diamètre inférieur au diamètre du goujon (ou de la vis) de 0,5 ÷ 1 mm. Le goujon doit pénétrer dans les trous avec force. La partie en saillie des goujons doit couper la rectifieuse circulaire à écrous et écrous (grinder).

Vidéo - Comment couper les chevrons au bon angle et à la bonne taille

Étape 8. Dans le même scénario, préparez et assemblez tous les chevrons restants. Placez-les empilés les uns sur les autres, vérifiez les dimensions. Inspectez soigneusement toutes les unités de roulement. Problèmes trouvés - corrigez-les immédiatement, ne remettez pas à "plus tard". Premièrement, sur terre, il est beaucoup plus pratique de le faire. Deuxièmement, "plus tard" peut être oublié.

Toit à pignon

Un ensemble de pieds de ferme assemblés, appliquez-le sur le toit et commencez à assembler le système de ferme.

Installation du système de ferme

Tout le travail doit être fait avec le maximum de responsabilité, la violation de la technologie ou des composés de mauvaise qualité se feront sûrement connaître. La réparation devra être difficile et coûteuse.

Étape 1. Fixez les chevrons extrêmes (à pignon). Fixez-les temporairement avec des planches coupées. Exposez soigneusement chaque jambe à tous les points nodaux, ne vous précipitez pas, vérifiez chaque taille. Étirer la corde sur la crête et les côtés. Il est préférable d’étirer les cordes latérales sur les chevrons, car elles sont plus faciles à installer dans cette position.

La corde protège contre les chutes derrière le bain, et la planche de tomber dans le bain

Étape 2. Marquez sur le mauerlate les sites d’installation des autres jambes de la ferme, la distance entre elles doit être inférieure à un mètre et identique.

Étape 3. À tour de rôle, soulevez avec précaution chaque pied de chevron, placez-le sur les cordes et fixez-le temporairement avec des planches. Les planches arrivent à la fois sous un angle par rapport à chaque jambe et entre les chevrons déjà établis.

Étape 4. Tous les chevrons sont préréglés - vérifiez l'exactitude de leur emplacement et commencez à fixer les nœuds à l'aide de coins en métal et de bandes sur les vis. Épaisseur du métal non inférieure à 1,5 mm. Ne pas économiser sur les coins, installez-les des deux côtés des pieds du chevron. En conséquence, vous devriez avoir une construction multi-directionnelle résistante. Coupez la longueur de la partie inférieure des pieds des chevrons, ils doivent dépasser du périmètre du bain de 30 ÷ 40 centimètres. Les dimensions de la garniture doivent également être sous la corde tendue.

Étape 5. Souvent, les constructeurs inexpérimentés commettent des erreurs mineures: lors de l’installation du système de fermes, ils ont un effet de renforcement mutuel. Cela conduit à un relâchement, la structure résiste faiblement aux charges de faîtage longitudinales, le système de treillis titube un peu. Ce problème est résolu en installant les butées d’angle des planches sous les pieds extrêmes (pignon). Les panneaux de poussée, en passant, continueront à servir de cadre pendant la découpe des frontons.

Le schéma des étagères, qui sont le cadre du pignon et de la jambe de force supplémentaire

Selon le type de toiture, le lattage. Pour les revêtements mous, il est nécessaire de fabriquer une caisse continue en contreplaqué, en panneaux OSB ou en panneaux non surfacés bon marché. Vous pouvez prendre et tranchant des planches, mais un tel obreshetka coûte beaucoup.

Comment faire un système de treillis

Considérons deux options d'un obreshetka: continue et rack.

Comment faire un pignon pour le toit de la baignoire indépendamment

Les pignons sont appelés la partie du toit située entre les deux parties de la construction à double pente. Cet élément joue un rôle important dans la finition de la baignoire, car son équipement dépend de la durée de vie du toit de l’immeuble et de son apparence dans quelques années.

Types de pignons

Une caractéristique du toit à double pente est qu'il vous permet d'équiper une pièce supplémentaire sous le toit, de sorte que la qualité du fronton affecte la commodité et l'aspect visuel de la pièce du foyer reçue.

Il existe plusieurs types de pignons:

  • caréné Ce nom n’est pas accidentel: le pignon ressemble à une quille inversée du navire. Après avoir choisi ce look, le préposé aux bains ajoutera à la pièce le raffinement de la culture de la vieille maison russe;
  • arc. Le fronton a la forme d'un arc;
  • circulaire Il s’avère qu’il faut agrandir un segment de cercle de pignon en arc;
  • semi-circulaire. Fronton, obtenu en séparant le circulant de moitié;
  • déchiré Extérieurement, il ressemble à un pignon circulaire, mais au sommet de l’arc, ils ne convergent pas, ce qui laisse suffisamment d’espace pour placer un objet, par exemple un fer à cheval;
  • libéré. Le pignon ayant des éléments convexes;
  • mâle Le pignon est fait de rondins et le mur d’extrémité de la jante y trouve son prolongement;
  • trapézoïdal. Le fronton a la forme d'un trapèze;
  • triangulaire. Cet élément de toit est représenté sous la forme d'un triangle isocèle.

Comment et pourquoi faire un pignon

La construction du fronton n’est pas un caprice ordinaire du propriétaire du bain. Le plus souvent, il est érigé par des préposés aux bains vivant dans des zones climatiques moyennes. Cet élément est assez pratique, mais avec tous ses avantages, il est impossible de monter le pignon sur un toit à une pente. De plus, si la région est caractérisée par de fréquents ouragans, elle devra être abandonnée.

Il est facile de construire un fronton si vous calculez à l'avance l'angle d'inclinaison du toit, quelle distance doit avoir entre ses bords et quel matériau choisir pour couvrir cet élément. Prendre en compte aussi avoir et capacité de charge à la maison.

L'avantage de la construction d'un pignon réside dans le fait que, contrairement aux autres éléments du toit, il peut être érigé à tout moment. S'il est équipé à l'avance, la construction du toit ne posera plus aucune question. Cependant, si le système de ferme est attaché au pignon, il devra de toute façon être installé en premier.

Si le propriétaire construit cet élément lorsque le toit est presque prêt, sa finition se fera difficilement, car le grenier est prêt. Cependant, il y a un avantage significatif: les erreurs de calcul sont exclues.

Construction du pignon

Le fronton est un élément fonctionnel qui donne un aspect attrayant à la baignoire. Par conséquent, divers matériaux sont utilisés: bois, cloison sèche, profilé métallique, brique, etc.

Afin d'éviter tout problème lors de la construction de cet élément de toit, il est nécessaire de déterminer la séquence des actions. Ainsi, de nombreux constructeurs définissent le plan suivant:

  • calculer la hauteur et la forme du pignon;
  • calculer la taille des extrémités à l'aide de la formule: S = (h * a) / 2, où h est la hauteur de l'extrémité et sa largeur;
  • lors de la fixation du fronton dans sa partie supérieure, installez un mât situé à la verticale;
  • attachez un manteau sur le mât, fixé le long des pentes du toit;
  • construire un pignon.

La hauteur de cet élément dépend bien sûr des souhaits du propriétaire de la baignoire, mais ce luxe est possible si le toit n’a pas encore été monté. Si le toit est prêt, la hauteur dépendra de la taille du grenier. Comme la salle de bain est une pièce qui n’est pas destinée à la résidence permanente, la hauteur du pignon ne doit pas dépasser 0,7 m.Pour donner de la solidité à une pièce supplémentaire, vous pouvez l’équiper d’une fenêtre de toit et l’utiliser comme salle de repos.

Lors de la construction d'un fronton, il est important de rappeler qu'il doit être solide et durable, car nous devons expérimenter les effets suivants:

  • poids du toit;
  • la vitesse et la force du vent.

Par conséquent, avant le début de la construction, il est important de prendre en compte les particularités de la région dans laquelle se trouve le bain, la hauteur au dessus du niveau de la mer, etc.

Afin de déterminer les charges admissibles sur le pignon, il est important de consacrer du temps à son calcul et au calcul des performances de l'ensemble du bain. Il convient de noter que le bain construit doit avoir un facteur de charge aérodynamique de 0,7. Cet indicateur est pertinent pour les bâtiments avec un toit en pente, il peut atteindre 1,6 pour un toit à quatre pentes.

Construction indépendante

La construction du pignon est réalisée en plusieurs actions de base:

  • des planches frontales ou des gouttières sont fixées à l'extrémité des chevrons;
  • ourlant les gouttières, il est important de laisser un espace pour la pénétration d’air dans la structure;
  • le matériau est fixé sur la caisse, mieux s’il s’agit d’éléments traités avec un vernis ou une peinture spéciale;
  • à la fin, il est recommandé d'installer une grille qui créera un obstacle à la pénétration d'insectes dans la structure.

Comment renforcer le pignon

Malgré son pouvoir apparent, le pignon est une construction plutôt fragile. Si le revêtement de cette partie du toit est effectué par un non-professionnel, des fissures et des traces d'autres dommages peuvent apparaître. Ces défauts peuvent provoquer une chute des murs du pignon. Le fronton peu fiable est également la conséquence de calculs incorrects.

C'est pourquoi il est important de renforcer cette partie avec le plus grand soin. Souvent, cette procédure est manquée, ce qui augmente la charge sur la fondation du bain et ne contribue pas à la stabilité de la structure entière.

La force du pignon peut donner:

  • la construction du mur de séparation dans le grenier, dont la largeur est de 24 cm;
  • la construction de colonnes, qui peuvent également décorer la salle;
  • montage de cadres en béton armé dont la section doit être égale à 250 cm.

Un beau fronton contribue à rendre le bain unique, de sorte que tout est entre vos mains.